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新一輪強(qiáng)冷空氣又將“殺”到，友友們都準(zhǔn)備抵御寒冬了么？說(shuō)到抗寒神器，除了空調(diào)暖氣，一碗熱氣騰騰的美食也少不了~

如果你問(wèn)，寒冬里浙江人最愛吃什么？可能浙北、浙中、浙南、浙東的答案都不一樣，但唯一全省通吃的，肯定是羊肉了。

↑醬羊肉

↑掏羊鍋

↑白切羊肉

醬羊肉、紅燒羊肉、烤全羊、掏羊鍋……擅長(zhǎng)做菜的浙江人開發(fā)出了無(wú)數(shù)種羊肉的吃法。但要說(shuō)最討浙江人喜歡的，莫過(guò)于白切羊肉。畢竟白切，是檢驗(yàn)羊肉品質(zhì)的法寶，也是對(duì)一塊好羊肉最大的尊重。

作為中國(guó)書畫之鄉(xiāng)，有著1800年歷史的金華浦江縣，本地人即使以好文雅事著稱，到了冬天，也會(huì)被一份白切羊肉折服。他們還會(huì)搭配一碗羊清湯，羊肉肥美，清湯暖胃，一頓下肚，溫暖了整個(gè)濕冷的冬天。

↑白切羊肉

↑羊清湯

不僅是羊肉，浦江人的冬天還喜歡花樣吃牛肉。牛清湯、烤牛肉、牛肉餛飩、牛清湯火鍋……看來(lái)浦江人不僅有士大夫的淡泊之氣，也沉淀著山野村夫接地氣的喜好。

往往提及浦江，人們總是會(huì)想起水晶的天堂、甜過(guò)初戀的巨峰葡萄、“江南第一仙山”、再要么就是她萬(wàn)年上山文化的傳承和千年書畫之鄉(xiāng)的氣韻。其實(shí)，你不知道的是，這個(gè)小城的美食也大有講究……

都說(shuō)“北方人過(guò)冬靠暖氣，南方人過(guò)冬靠的是一身正氣”，沒錯(cuò)，在漫長(zhǎng)又濕冷的冬天，沒有暖氣的南方人，只能靠“抖”或者“吃”來(lái)度過(guò)了。一碗熱騰騰的牛羊清湯，那種從口中蔓延進(jìn)胃里的暖意，讓人幸福感爆棚。

現(xiàn)今的浦江美食地圖里，牛清湯占據(jù)了很大一部分。原先耕牛為寶，輕易絕不肯宰殺。那時(shí)老百姓生活普遍清苦，只有在趕廟會(huì)時(shí)才舍得喝碗牛清湯，沾沾葷腥。后來(lái)吃的人多了，牛清湯便成為一種鄉(xiāng)愁的傳承。

牛清湯的做法簡(jiǎn)單也粗獷，現(xiàn)殺的活牛，切肉剔骨后頭頭腦腦、筋骨皮肉與內(nèi)里放入大桶鍋里，加上自家的秘制香料，任其燉上一天。

等到煮熟后，撈出牛肉牛骨牛心牛肝一類，會(huì)剩下一鍋清湯，店家再加入牛血、水鹽味精和紅辣椒，大火煮沸，就變成一鍋燙、辣、咸、香的牛清湯。

吃牛清湯也有講究，用一根筷子，扒拉清湯里的牛雜和浮于表面的大紅辣椒，先呷一口嘗嘗鮮味，然后伴著牛雜喝湯，一碗下去，額頭冒汗，鮮辣的滋味讓人忍不住直呼“痛快”！當(dāng)然，有經(jīng)驗(yàn)的食客還會(huì)點(diǎn)上一份麥餅。麥餅香氣濃郁，皮脆咸香，和牛清湯完美配合。

現(xiàn)在，喝牛清湯的店里不僅有湯，還有烤牛肉、牛肉餛飩、牛清湯火鍋等等，也算是牛清湯的衍生產(chǎn)品，能滿足各種人的口味。一碗地道的牛清湯滋味，不僅將浦江人的鮮明個(gè)性融入其中，也撥動(dòng)了浦江人內(nèi)心深處那根情感的心弦。

↑麥餅↑烤羊肉

說(shuō)到浦江的另一個(gè)抗寒神器，那就是羊清湯了。浦江鄭宅不僅是江南第一家，羊肉也是第一。歷經(jīng)宋、元、明三代，十五世同居的浦江鄭氏，因?yàn)樽迦送�居式的生活，造就相互的飲食�?xí)慣也比較接近。

↑江南第一家

據(jù)說(shuō)，鄭氏家族祖祖輩輩都酷愛吃羊肉，他們把本地散養(yǎng)的山羊經(jīng)過(guò)宰殺，直接放入大木桶箍起的大鐵鍋里煮制，再加入特別的秘方，既保證了肉質(zhì)的天然鮮味，而且煮好的全羊肉質(zhì)嫩酥，香滿全鎮(zhèn)。

↑羊清湯

冬日來(lái)鄭宅走一走，穿越一路由牌坊組成的陣列，宛若行走在古老的歲月長(zhǎng)河中，每一座牌坊都在默然中，傳述著它自身的故事。隨意推門走進(jìn)一家羊肉館，仿佛還能聽到百年前食客的吆喝：店家，切半斤羊肉，再燙一壺酒，快快與我上來(lái)！

浦江美食的另一個(gè)特立獨(dú)行之道，在于對(duì)面食的偏愛。本地人對(duì)面食的創(chuàng)造力，堪稱浙江版本的“小山西”。 在浦江縣城北二十余里，有一嶺橫亙。以嶺為界，當(dāng)?shù)匕傩辗Q嶺北為“山里”。被大家稱為“面條村”的潘周家村即在“山里”深處。

2014年，潘周家村的一根面絕活上了《中國(guó)夢(mèng)想秀》的舞臺(tái)，2斤面粉拉出了200多米長(zhǎng)的面條，而截下來(lái)的面還可以用來(lái)跳繩，這種獨(dú)特的面條技藝瞬間火遍全國(guó)，許多游人特地跑來(lái)潘周家村觀看。

一根面的來(lái)源說(shuō)來(lái)也簡(jiǎn)單，浦江當(dāng)?shù)厝俗鰤�，有吃長(zhǎng)壽面的習(xí)俗，面條一根到底，中間不斷，能討個(gè)好彩頭。不過(guò)對(duì)于在外飄蕩的游子來(lái)說(shuō)，這一碗面的意義卻不簡(jiǎn)單，那是童年的味道，是家鄉(xiāng)的味道。無(wú)論你漂泊到哪里，一碗面總能將鄉(xiāng)味喚醒。

雖說(shuō)現(xiàn)在有機(jī)器的幫助，面條隨時(shí)都能做，但村民自家做面，還是習(xí)慣在每年的下半年，新的麥子收上來(lái)后，開始動(dòng)手制作。農(nóng)家房前屋后，千萬(wàn)條白色的面線飛瀉而下，伴著陽(yáng)光線條感十足。

浦江一根面最大的特點(diǎn)，四個(gè)字概括：長(zhǎng)、細(xì)、韌、滑。經(jīng)過(guò)和面、打面、揉面、搓面、盤面、發(fā)酵、拉面等大小十幾道純手工工序后的一根面，久拉不斷、久煮不糊。

加以濃郁清香的高湯配料，第一口品嘗時(shí)只感覺細(xì)滑、柔韌，再細(xì)品后面條的韌勁、嚼勁盡顯，美味直抵味蕾。

在浦江，還流行一種名為“米篩爬”的小吃，相較于浦江一根面的捶打，米篩爬更講究手指上技藝。把切好的長(zhǎng)條在掌中搓成面繩，揪下半個(gè)拇指長(zhǎng)的小段，在米篩上朝著一個(gè)方向用力，一推一按，一個(gè)印滿米篩的凹凸格紋的米篩爬就做好了。

水開下鍋，一個(gè)個(gè)米篩爬在提前準(zhǔn)備的骨湯里沸騰，夾雜著竹筍和咸菜，飄出絲絲香氣。現(xiàn)在的人們還會(huì)把各種果蔬汁和到面，讓本就形狀可愛的米篩爬更加富有食欲。

都說(shuō)文人是最懂生活情趣的，他們既是頂級(jí)的才子，也是頂級(jí)的吃貨。

魯迅就是火腿的狂熱粉絲之一，凡熟悉魯迅的朋友，如果在家里招待他，都會(huì)使用金華火腿做菜，滿足他這個(gè)嗜好。林語(yǔ)堂創(chuàng)新奇教學(xué)理論，說(shuō)培養(yǎng)學(xué)生要像做金華“蘭熏火腿”那樣慢慢地熏，被人戲稱為“火腿博士”。

再看清朝詩(shī)人袁枚也曾高度評(píng)價(jià)過(guò)金華火腿，說(shuō)是三年能出一個(gè)狀元，但三年出不了一個(gè)好火腿。而且還特別強(qiáng)調(diào)：真正的好火腿，比年年都能出的狀元還要難得。

浦江人制腿，用的是竹葉來(lái)熏，又名“蘭熏”，要是不說(shuō)，誰(shuí)知道這是火腿的名字呢？據(jù)說(shuō)，以前的文人們多用來(lái)“點(diǎn)茶”，也就是用來(lái)佐茶。用火腿恰到好處的咸度調(diào)鮮，以搭配茶葉的清香回甘，清淡又不失分寸。

浦江的竹葉熏腿腌制工藝獨(dú)特，程序繁瑣，如今已被列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。一只上好的浦江火腿，總要等到立冬之后，氣候變得寒冷，這是火腿制作的最佳時(shí)節(jié)。

即使現(xiàn)代有了機(jī)器的幫助，一只上好的火腿也要經(jīng)過(guò)修、腌、浸、洗、曬、整、發(fā)酵保管、落架分級(jí)、堆疊等等幾十道工序，費(fèi)時(shí)十八個(gè)月以上才能制出。

我想，正是這長(zhǎng)長(zhǎng)的時(shí)間和傳承至今的技藝，才賦予了火腿與鮮食截然不同、甚至更加醇厚鮮美的味道。

在浦江，還有一種時(shí)間醞釀的美食——豆腐皮。浦江豆腐皮最早的文字記錄在元末明初。清代《浦江鄉(xiāng)言雜字》也有豆腐皮的蹤跡：“豆腐肉夾”，即用豆腐皮包肉餡的美食�！镀纸�縣志》進(jìn)一步明確了這種美食佳肴的名稱“炸響鈴”，記載民國(guó)時(shí)，“炸響鈴”成為浦江的一大特色名菜，名噪一時(shí)。

目前，浦江全縣有李源、沙仁頭、鐘村、魏村等十多個(gè)浦江豆腐皮加工基地，從浸泡黃豆、打漿到最后出成品豆腐皮，要經(jīng)過(guò)10道工序。那一張張晶瑩光潔、薄如蟬翼的豆腐皮的背后，不知道又是多少人的鄉(xiāng)愁。

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